Historia odkrycia retinoidów sięga starożytnego Egiptu, kiedy kapłani zalecili jedzenie surowej wątroby zwierzętom osobom cierpiącym na ślepotę nocną. Jednak zewnętrzne zastosowanie retinoidów stało się możliwe dopiero po zbadaniu struktury cząsteczki kwasu retinowego, a chemicy odnieśli sukces w jej syntezie. Już w 1943 r. Opublikowano pierwszą pracę poświęconą leczeniu trądziku za pomocą witaminy A. W 1959 r. Tretinoinę stosowano po raz pierwszy w dermatologii, po czym badania miejscowych retinoidów kontynuowano przez kilka dziesięcioleci. W 1983 r. Podano do publicznej wiadomości pierwsze wyniki stosowania tretinoiny w celu zmniejszenia objawów starzenia się skóry. Mniej więcej w tym samym czasie autor pionierskich badań, Albert Klingman, wprowadził nowy termin - "kosmeceutyki", którego wciąż używamy w odniesieniu do najbardziej aktywnych składników kosmetyków zewnętrznych..
W rzeczywistości użycie retinoidów otworzyło nowe możliwości i stało się podstawą do stworzenia nowej klasy kosmetyków. I choć do dziś prawie w dowolnym miejscu na świecie (z wyjątkiem Japonii) nie ma żadnych prawnych ograniczeń co do używania terminu "kosmeceutyki", każdy ekspert rozumie, co rozumie się, gdy narzędzie nazywa się kosmeceutykiem.
Tiina Orasmäe-Meder
kosmetolog
programista Meder Beauty Science
Główne problemy z klasyfikowaniem narzędzia jako kosmeceutykiem to:
1. Czy możliwe jest osiągnięcie penetracji środka przez warstwę rogową skóry, przy zachowaniu stężenia niezbędnego do uzyskania efektu, pod warunkiem, że szybkość penetracji jest odpowiednia, umożliwiając uzyskanie koncentracji roboczej o ograniczonym czasie?
2. Czy znany jest biochemiczny mechanizm działania składnika na docelową warstwę komórek lub niektóre tkanki??
3. Czy istnieją badania prowadzone zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach (podwójnie ślepa, kontrolowana placebo i statystycznie istotna), potwierdzające skuteczność narzędzia?
W kosmetologii jest bardzo mało składników i preparatów, na które można uzyskać pozytywną odpowiedź na te pytania. Retinoidy to pierwsza grupa składników, które można mówić z pewnością: tak, przenikają one do głębszych warstw skóry. Tak, znany jest mechanizm ich działania. Tak, skuteczność retinoidów potwierdzają liczne badania..
Mechanizm działania retinoidów
Retinoidy to grupa naturalnych i syntetycznych pochodnych witaminy A, które są stosowane zarówno w preparatach farmakologicznych, jak i kosmetycznych. Kwas retinowy (RA), a także adapalen, tazaroten, beksaroten, jest zarejestrowanym środkiem farmakologicznym. Jako lokalny kosmeceutyków stosuje się estry retinylu, retinol, aldehyd retinowy i grupę oksyretinoidów. Wszystkie stosowane są w celu zmniejszenia objawów fotostarzenia, trądziku, nadmiernego rogowacenia, zmarszczek i innych problemów dermatologicznych. Kwas retinowy wywiera bardziej niszczące działanie niż retinol i aldehyd retinowy. Niektóre estry retinowe, w szczególności palmitynian retinylu i octan retinylu, nie uzyskały potwierdzenia skuteczności w zakresie korekcji objawów fotostarzenia i są częściej stosowane w recepturach kosmetycznych, a nie w kosmeceutykach. Po przeniknięciu do naskórka retinol przekształca się w aldehyd retinowy, który z kolei przekształca się w kwas retinowy, który wykazuje aktywność farmakologiczną. Skuteczność środka może być różna w zależności od tego, jak w pełni następuje śródskórna transformacja retinolu i charakterystyka bariery skórnej: im szybsza i bardziej kompletna absorpcja, tym wyższa skuteczność leku..
Retinoidy są lipofilowe i dość łatwo wnikają w naskórek. Co ciekawe, indukcja enzymu CP450-RAH zachodzi w obecności kwasu retinowego w skórze, enzym ten służy jako marker aktywności absorpcji i transformacji retinolu. Ta zależność jest nieliniowa; ze wzrostem stężenia retinolu lub aldehydu retinalowego o ponad 0,025% - możliwości jego absorpcji przez skórę przestają się zwiększać, zatem wspomniane stężenie jest wystarczające do uzyskania efektu. Według badań, 75 procent retinoidów pozostaje w naskórku, około 20 procent przenika do skóry właściwej, podczas gdy tylko 40 procent retinoidów w naskórku ulega metabolizmowi: reszta nie przekształca się i nie ma wpływu na strukturę skóry..
Jaki jest mechanizm uzyskiwania efektu za pomocą retinoidów w przypadku różnych problemów kosmetycznych??
Przebarwienia: Kwas retinowy zmniejsza nasilenie przebarwień, wzmacniając i przyspieszając odnowę komórek naskórka. Ze względu na przyspieszenie dojrzewania keratynocytów zmniejsza się czas kontaktu melanocytów z keratynocytami, co z kolei zmniejsza przenoszenie melanosomu-keratynocytów i intensywność barwienia keratynocytów. Rezultatem jest dość szybkie i zauważalne rozjaśnienie przebarwionych obszarów skóry..
Drobne i średnie zmarszczki: zmniejszenie nasilenia zmarszczek, przede wszystkim ze względu na zwiększoną zdolność zatrzymywania wilgoci przez naskórek, poprzez stymulację syntezy glikozoaminoglikanów, transformację czynnika wzrostu beta i prokolagenu, a co za tym idzie kolagenu.
Zmniejsza suchość skóry, przyspieszając odnawianie naskórka. Kwas retinowy wiąże się z receptorami komórek retinoidowych, co skutkuje zwiększoną ekspresją określonych genów, głównie przyspieszając cykl dojrzewania keratynocytów.
Szczególne właściwości retinoidów
Jaka jest różnica między retinoidami i innymi składnikami kosmetycznymi? Nie tylko najwyższa wydajność. Mechanizm działania retinoidów jest naprawdę osobliwy. Ich cząsteczki przenikają do błony komórkowej przez endocytozę niereceptorową. W każdej komórce eukariotycznej retinoidy, a zwłaszcza tretinoina, szybko przenikają do jądra komórkowego za pomocą CRABP (białka komórkowego, które wiąże kwas retinowy). Białko to odgrywa kluczową rolę w biodostępności retinoidów..
Bezpośrednie działanie retinoidów odbywa się za pośrednictwem receptorów retinoidowych - RAR i RXR (receptory kwasu retinowego i retinoidowe receptory X). Są one zawarte w "super rodzinie" nuklearnych receptorów hormonalnych, które są zwrotnikiem do steroidów, hormonów tarczycy, witaminy D itd. Wiązanie cząsteczki retinoidu z receptorem prowadzi do tworzenia dimerów kompleksów receptorowych, które z kolei wiążą się ze specyficznymi regionami DNA i aktywują pewne regiony geny znane jako elementy specyficzne dla retinoidów (RRE). To kończy regulację transkrypcji genów wrażliwych na retinoidy..
Ogólnie rzecz biorąc, retinoidy działają jak hormony dzięki mechanizmowi działania. Działanie drażniące tej klasy związków może się różnić w zależności od aktywacji lub hamowania enzymów odpowiedzialnych za metabolizm retinoidów w skórze, co może być kluczem do bardziej ukierunkowanego efektu, ze zmniejszeniem liczby zdarzeń niepożądanych. Ważną cechą efektu skórnego retinoidów jest to, że jednocześnie hamują one niszczenie kolagenu skóry pod wpływem czynników zewnętrznych i wzmacniają syntezę nowego kolagenu, głównie prokolagenu typu I.
Zmiękczanie skóry retinoidami jest związane z faktem, że, jak potwierdzają ostatnie badania, kwas retinowy może wiązać się z albuminą w surowicy, cytokeratyną 10 (która ma zwiększoną sztywność i jest syntetyzowana w naskórku pod wpływem promieniowania ultrafioletowego lub w nieobecności witaminy A) i cytokeratyną 16: polepsza to regenerację i prowadzi do zmiękczenia i wyrównania warstwy rogowej naskórka.
Biorąc pod uwagę, że mechanizm działania retinoidów, nawet gdy jest stosowany miejscowo, obejmuje potwierdzony wpływ na jądro komórkowe i aparat genetyczny komórek, stosowanie tej klasy składników podczas ciąży i laktacji jest całkowicie zabronione z powodu teoretycznie możliwych skutków ogólnoustrojowych, w tym wpływu na płód.
Lokalne skutki uboczne są opisane jako "reakcja retinoidowa" lub retinoidowe zapalenie skóry. Niestety, wystąpienie tego stanu jest prawie nieuniknione, a także szybki wzrost światłoczułości od pierwszych dni terapii. Retinoidy są fototoksyczne i nie są fotoalergiczne. W celu zmniejszenia intensywności skutków ubocznych zaleca się wzięcie pod uwagę właściwości tych substancji..
Działanie retinoidów zależy zawsze od dawki, dlatego też w celu zmniejszenia nasilenia zapalenia skóry zalecane jest ograniczenie jednorazowych aplikacji, najlepiej wieczorem. Możliwe jest stosowanie retinoidów kilka razy w tygodniu, tryb aplikacji co drugi dzień itd. Dobry wynik to równoczesne stosowanie maści 3% indometacyny lub 1% hydrokortyzonu..
Liczy się nastawienie pacjenta do terapii. Wysokie oczekiwania, brak gotowości do długotrwałego stosowania retinoidów i nieuchronność efektów ubocznych na początku terapii często prowadzą do odrzucenia stosowania leków i utraty efektu terapeutycznego. Niektórzy dermatolodzy zalecają stosowanie nawilżających i odżywczych w ciągu 30 minut po zastosowaniu retinoidów. Ponadto stosowanie ochrony przeciwsłonecznej podczas całego okresu leczenia. Preparaty kosmetyczne, w tym beta-sisterone, ekstrakty z miłorzębu japońskiego, Centella Asiatica, są również zalecane w celu złagodzenia ciężkości zapalenia skóry..
Retinoidy w kosmetykach mają alternatywę
Biorąc pod uwagę stosunkowo wysoką "opłacalność" przy stosowaniu miejscowych retinoidów, warto zwrócić uwagę na ich pochodne, szczególnie w przypadku fotostarzenia: aldehyd retinowy w stężeniu 0,05%, propionian retinylu i N-formyl aspartam mają wszystkie wyżej opisane właściwości stymulujące o lepszej tolerancji i mniej efektów ubocznych.
Oczywiście efekt użycia pochodnych jest nieco wolniejszy, ale terapia jest wygodniejsza i łatwiejsza do tolerowania. Niektóre efekty "retinoidalne" można osiągnąć za pomocą innych składników. W szczególności, w leczeniu trądziku, jedną z najważniejszych właściwości retinoidów jest wpływ na aktywność enzymatyczną reduktazy alfa, która jest kluczowym enzymem dla przewlekłego stanu zapalnego skóry i gwałtownego spadku wydzielania sebum..
Avocutin ma podobną skuteczność i mechanizm działania: gdy stosuje się lek zawierający trzy procent awokutyny, synteza sebum zmniejsza się o około 30 procent w ciągu pierwszych 14 dni codziennego stosowania; w tym samym czasie znacznie zmniejsza aktywność alfa-reduktazy, co prowadzi do szybkiego spadku tłustej skóry i liczby elementów zapalnych.
Manifestacje fotostarzenia są skutecznie korygowane za pomocą środków, takich jak askorbinian tetraheksylodecylowy (jedna z nowych form kwasu askorbinowego); ten składnik, podobnie jak retinoidy, wpływa na syntezę białek strukturalnych skóry, zmniejsza ich nasiloną ultrafioletową degradację, wzmacnia odporność i zdolności regeneracyjne skóry, a nawet zdolność zatrzymywania wilgoci. Jednak askorbinian tetraheksylodecylowy nie zwiększa fotoczułości, nie ma właściwości fototoksycznych, jego stosowanie jest wygodne i nie wiąże się z efektami ubocznymi..
Ważne jest dla lekarza, aby pamiętać, że stosowanie retinoidów, które mają najwyższą skuteczność, w pełni potwierdzone badaniami klinicznymi, jednocześnie wiąże się z pewną "ceną". Cel produktów zawierających ten składnik powinien być indywidualny i celowy. Wszystkie działania niepożądane (retinoidalne zapalenie skóry) powinny być wcześniej omówione z pacjentami; pożądane jest natychmiastowe podjęcie działań w celu zminimalizowania dyskomfortu: na przykład, równolegle z miejscowymi retinoidami, przepisać lek oparty na azjatyckiej Centelli i łagodnym kremu nawilżającym i zmiękczającym. W przypadkach, w których objawy fotostarzenia nie są zbyt poważne, trądzik występuje z łagodną lub umiarkowaną nasileniem, a stan skóry jako całości nie budzi niepokoju, warto zacząć od użycia alternatywnych środków, które są wygodne i bezpieczne.
Na podstawie materiałów ALLSEASON.RU